طراحی پارچه و درآمدی بر آن
طراحی پارچه و درآمدی بر آن
طراحی پارچه را می توان به سه بخش مستقل تقسیم کرد که این سه بخش هرچند شباهت هایی با هم دارند،تفاوت هایی نیز دارند.
طراحی پارچه در بخش اول،پرداختن به جنبه هنری طراحی پارچه،ایجاد آثاری است که بیشتر جنبه تزئینی دارند و به صورت تک نسخه ایجاد میشوند مانند نقاشی باتیک(در این نقاشی طرح مورد نظر را به کمک ماده مقاوم و به وسیله قلم مو روی پارچه می کشیم و پس از رنگ گذاری،پارافین را با حرارت یا حلال از پارچه می زداییم.)و تاپستری(تلفتلفیق هنرمندانه بافت،گرافیک،هنرهای دستی،نقاشی،…به شمار می آید و گونه ای از بافت است که در تار و پود آن علاوه بر پشم و نخ،موادی مثل فلز،چوب،شیشه و…استفاده می شود.
طراحی پارچه این بخش از رشته طراحی پارچه بیشتر به رشته نقاشی نزدیک است.علاقمندان این بخش می توانند از کتابهای آموزشی نقاشی و مواد و ابزار جدیدی که در بازار وجود دارند،کمک بگیرند،مثلا یک نقاش در زمینه نقاشی باتیک اگر از ابزار کار و تکنیک های این هنر آگاهی کامل داشته باشد،می توند بسیار موفق باشد.
طراحی پارچه در بخش دوم پرداختن به جنبه فنی آن است که در این قسمت طراحان ییشتر،آثاری را ایجاد می کنند که مورد استفاده کارگاه ها و کارخانه های چاپ پارچه و طراحی تکرار شونذه و قابل تکثیر است.
طراحی پارچه در بخش سوم به طراحی تی شرت،روسری،پتو و بعضی از انواع روتختی مربوط است.هرچند روش چاپ و مواد مورد استفاده در بخش های دوم و سوم مشترک است،از نظر طراحی،کادر محدودی دارد و ترکیب بندی آن نظیر نقاشی و آثار گرافیکی است و در خیلی از موارد طراحی حروف و عکس استفاده می شود.این بخش طراحی پارچه به رشته گرافیک نزدیک است و طراحان می توانند از منابع آموزشی این رشته استفاده کنند.
برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه نوشته ی مهسا فکری/بهراد امین سلماسی/حمید شمس
طراحی پارچه و مبانی آن
طراحی پارچه و مبانی آن
طراحی پارچه و نقطه
طراحی پارچه اولین عنصر بصری،نقطه است.نقطه ساده ترین و کوچکترین عنصر بصری است.در محدوده هنرای تجسمی اثر هر چیزی روی صفحه را نقطه گویند.نقطه ها می توانند از نظر شکل و اندازه با هم متفاوت باشند و صرفا به شکل دایره که ما از نقطه تصور می کنیم،نباشند.اگر نقاط در یک جهت تکثیر یابند،خط را تشکیل می دهند یا حتی فاصله بین دو نقطه به صورت یک خط درک می شود و اگر به صورت منظم یا نامنظم در همه جهات به صورت متراکم تکثیر یابند،سطح را تشکیل می دهند.
طراحی پارچه نقطه ها از نظر شکل به ۲ بخش هندسی(منظم یا نامنظم) و غیرهندسی تقسیم می شوند.
طراحی پارچه اندازه نقطه نسبی است و در موقعیت های مختلف تغیییر می کند،یعنی در عین نقطه بودن می تواند سطح و خط نیز باشد.یک نقطه در ارتباط با نقطه ای بزرگتر،نقطه و در ارتباط با نقطه ای کوچکتر از خود،سطح یا خط به نظر می آید.
طراحی پارچه به طور مثال،موتیفی که در یک پارچه پرده ای یا ملحفه ای نقطه محسوب می شود،با همان ابعاد در پارچه لباسی می تواند سطح محسوب شود،چون پارچه ملحفه ای یا پرده ای در سطح وسیع تری استفاده میشود و موتیف مورد استفاده باید با موتیف پارچه های لباسی از نظر اندازه تفاوت داشته باشد.
طراحی پارچه در هنرهایی مانند نقاشی و گرافیک،نقطه داخل یک کادر بررسی می شود و نسبت به جایگاه قرارگیری،حالاتی مثل سبکی،سنگینی،سکون و… را القا می کند،اما در طراحی پارچه به جز طراحی تی شرت،روسری،پتو و…که طراحی آنها داخل یک کادر صورت میگیرد،در دیگر پارچه ها که گسترش طرح در متراژ طولی است،کادر معنایی ندارد.
طراحی پارچه از خاصیت تجمع و تفرق نقاط برای حجم بخشیدن به اشکال و ایجاد سایه روشن و عمق استفاده می شود.این بیشترین استفاده ایست که در طراحی پارچه دارد و به این نقاط (ترام)می گویند.اگر تعداد نقاط زیاد باشند،در اثر تراکم می توانند تیرگی و در اثر پراکندگی ،روشنی را القا کنند.
طراحی پارچه چگونگی قرارگیری نقاط مختلف در کنار هم در برخی موارد بافت را ایجاد می کند،و گاهی برای ایجاد تنوع به زمینه ساده از ترام میتوان استفاده کرد.
برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه نوشته مهسا فکری/بهراد امین سلماسی/حمید شمس
آموزش رایگان صفر تا صد الگوسازی حجمی
شناخت اندازه ها در الگوسازی حجمی
اقوام و ملت های دنیا همانطور که از جهت آداب و رسوم،اعتقادات و باور ها و شیوه زندگی کردن و خلاصه سایر جهات با یکدیگرتفاوت دارند از نظر فیزیولوژی بدن نیز یکسان نمی باشند بدین جهت اندازه های استاندارد در تولید های پوشاک یک کشور با سایر کشور ها متنفاوت می باشند در حالی که همه ی افراد تشکیل دهنده جامعه آن کشور را نیز از یک نوع تناسب اندام برخوردار نیستند لذا به همین خاطر است که تولید ی های پوشاک یک جامعه بر حسب نیاز و تناسب اندام مشتری های خود از اندام مشتری های خود از اندازه های متفاوتی استفاده می نمایند. در مقاله آموزش رایگان صفر تا صد الگوسازی حجمی این روش و تکنیک را می توانید به صورت رایگان آموزش ببینید و همچنین یکی از مباحث بسیار مهم کلاس آموزش طراحی لباس نیز می باشد. این مقاله توسط گروه آموزشی روحی تهیه شده است.
سیستم های اندازه گیری:
از زمان جنگ اول جهانی تولیدی های بزرگ پوشاک لباس ها را با استفاده از اندازه های استاندارد که در رده بندی های مختلف جای گرفته اند تولید نمودند این اندازه ها در کشور های مختلف به وسیله سیستم های اندازه گیری متریک و امپریال بیان شده است امروزه در بیشتر کشور های اروپایی و آسیایی از سیستم متریک و در کشور های آمریکایی از سیستم امپریال استفاده میشود در تولیدی های بزرگ پوشاک استفاده از سیستم اندازه گیری امپریال به دلیل سهل و آسان بودنش بیشتر مقرون به صرفه است از سیستم اندازه گیری متریک برای تهیه ی الگوهای کامل و پوشاک گران قیمت استفاده میشود.
حتما بخوانید: آموزشگاه طراحی لباس
زمانی که در کارگاه خیاطی برای اندام استاندارد و سایز های آن الگوسازی میکنید به مانکن استاندارد احتیاج دارید بنابراین پس از تهیه ی مانکن با سایز های مورد نظر سایز آن را با اندازه های جدولی که توسط موسسه استاندارد انگلیس به منظور سیستم طراحی لباس و اندازه گیری طرح شده و یا هر استاندارد دیگری که هدفش اندازه گیری درست خانم هاست تطبیق دهید.
اندازه گیری اندام:
برای تهیه الگو ی هر نوع پوشاک جهت رسیدن به نتیجه ای مطلوب اولین و شاید مهمترین عامل در دست داشتن اندازه های دقیق می باشد بنابراین شکی نیست که بدون در دست داشتن اندازه های دقیق هرگز نمی توان الگوی مناسبی تهیه کرد
پس بنابراین هرگز الگوسازی حجمی برای اندام شخصی استفاده میشود باید اندازه های شخصی مورد نظر به دقت اندازه گیری شده و اندازه های مانکن با آن مطابقت داده شود.
اندازه های مورد نیاز برای الگوسازی حجمی
۱-دور کمر ۷-قد بالاتنه پشت تا بلندی باسن ۱۳-کارور جلو
۲-دور سینه ۸-دور بازو ۱۴-سرشانه
۳-دور باسن ۹-دور آرنج ۱۵-دور مچ
۴-قد آستین ۱۰-بلندی سینه ۱۶-دور گردن
۵-بلندی کف حلقه ی آستین ۱۱-کارور پشت
۶-قد بالاتنه پشت به کمر ۱۲-قد بالاتنه جلو
دور کمر:
متر را در نقطه ی وسط جلو روی خط کمر قرار دهید و آن را از پشت کمر عبور دهید و اندازه دور کمر را بگیرید
دور سینه:
متر را روی خط مرکزی پشت قرار دهید و آن را از زیر بغل ورودی دو سر سینه عبور دهید و تا خط مرکزی پشت را به طور دقیق اندازه بگیرید
دور باسن:
متر را در نقطه وسط جلو روی خط باسن بزرگ قرار دهید و آن را از روی برجسته ترین قسمت پشت عبور دهید و دور باسن را اندازه گیری بگیرید.
لوازم مورد استفاده در الگوسازی حجمی
ما به صورت مختصر در این مقاله روش الگوسازی حجمی و همچنین اندازه هایی که باید برای این روش گرفنه شود را معرفی کرده ایم. در ادامه لوازو و وسایلی که برای این روش باید تهیه کنید را معرفی کرده ایم.
بشکاف:
برای شکافتن درزها و گاه جهت باز کردن سوراخ جا دگمه به کار میرود هنگام استفاده کردن از این وسیله،باید دقت کرد چون ممکن است پارچه سوراخ گردد.
سوزن و سوزن نخ کردن و انگشتانه:
سوزن دوخت معمولی باید از نوع بلند انتخاب گرددتا چنان چه ضرورت بر دوختن قسمت هایی از طرح بر بدن مانکن ایجاب نمود بتوان سوزن را به راحتی از پارچه عبور داد.
نوع دیگری از سوزن که مورد احتیاج است سوزن سرکج لحاف دوزی است که برای تنظسم و تطبیق اندازه های مانکن با اندازه دلخواه به کار برده میشود.
از سوزن نخ کن میتوان جهت نخ کردن سوزن و سوزن چرخ استفاده کرد.
انگشتانه فلزی نیز دیگر از وسایل ضروری به شمار می رود زیرا هر بار برای تنظیم دراپه ها باید سنجاق را به وسیله ی انگشتانه به داخل بدن مانکن فرو کرد.
سنجاق:
سنجاق را باید ازنوع بلند با انتهای کروی شکل انتخاب نمود سنجاق های معمولی برای کار به روی مانکن مناسب نیست زیرا که اولا به سختی در بدن مانکن فرو میروند ثانیا در لا به لای چین ها فرو رفته و به آسانی قابل رویت نمی باشند در نتیجه بلند کردن پارچه از روی مانکن با اشکال صورت میگیرد
جا سنجاقی:
برای جلوگیری از ریخت و پاش سنجاق ها از جا سنجاقی رومیزی استفاده می کنند چون تنظیم دراپه ها با هر دو دست انجام میشود بنابراین برای سهولت در عمل برداشتن سنجاق استفاده از جا سنجاقی مچی امری لازم است.
آهنربا:
در هر کارگاه خیاطی لزوما باید یک آهنربا موجود باشد تا پس از پایان کار روزانه بتوان سوزن ها و سنجاق را از اطراف کارگاه به آسانی جمع آوری نمود که در نهایت صرفه جویی در مصرف را نیز دربردارد.
متر:
یکی از اساسی ترین وسایل اندازه گیری می باشد برای ساختن طرح های قرینه بر روی مانکن و جهت اندازه گیری پوشاک به کاربردن متر امری ضروری است.
خط کش بلند:
خط کش های بلند عموما یا از چوب ساخته می شوند یا از مواد پلاستیکی هنگام کار روی مانکن معمولا از خط کش پلاستیکی استفاده می شود زیرا این خط کش دارای قابلیت خم شدن بوده و در قسمت های انحنایی مانکن کاربرد فراوان دارد چنان چه این نوع خط کش به صورت افقی مندرج نشده باشد به وسیله ماژیک می توان به سهولت آن را مدرج نمود.
خط کش Tیا L :
از خط کش هایی که به فرم T یا L ساخته میشود جهت رسم خطوط عمودی و طول کادر های الگو استفاده میکنند هم چنین زمانی که برای صاف کردن لبه دامن پا صاف کن در دسترس نباشد از خط کش T یا L استفاده می شود.
پیستوله :
دارای انواع مختلفی می باشد از قسمت های مختلف پیستوله برای رسیم قسمت های انحنایی الگو مانند دور گردن و دور حلقه آستین یا دور کمر و غیره انجام می شود.
حتما بخوانید: کلاس آموزش طراحی پارچه
پا صاف کن مدرج :
پا صاف کن دارای انواع مختلفی می باشد بهتر است آن را از نوعی انتخاب کنیم که علامت گذاری را به وسیلهسنجاق انجام میدهد زیرا انواع دیگر پا صاف کن که در علامت گذاری به وسیله ی گچ یا پودر تا لک انجام میگیرد دارای این عیب می باشد که ضخامت گچ و یا پودر گاهی اوقات کم و یا زیاد میشود از این رو اندازه دقیق به دست نمی آید.
رولت:
که از آن جهت رد گذاری و انتقال طرح روی پارچه و یا کاغذ استفاده میشود دارای انواع مختلفی است رولت های فلزی که دارای دندانه های تیز هستند و قسمت چرخ دنده آن تا شده در داخل دسته جای میگیرند از بهترین نوع رولت ها می باشند.
مداد رنگی و ماژیک:
در این نوع روش چون از الگو ی پارچه ای استفاده میشود و طرح به وسیلهخطوط مختلفنقطه چین بر روی پارچه نمایان میشود بدین جهت مداد های رنگی و ماژیک مورد استفاده فراوان دارند زیرا که تفکیک خطوط اصلی الگو به وسیله آنها انجام میپذیرد
کاربن مخصوص خیاطی:
کاربن مخصوص خیاطی در یک رنگ و یا رنگ های مختلف در پاکت های بسته بندی شده موجود است بهتر است که انواع رنگ های مختلف آن را تهیه نمود و حتی المقدور نزدیکترین رنگ به رنگ پارچه را انتخاب نمود.
کاغذ برش:
برای تهیه ی الگو ی اصلی نیاز به کاغذ برش نسبتا ضخیم می باشد زیرا ضخامت کاغذ موجب سهولت انتقال و بهتر نقش بستن طرح از روی الگوی پارچه ای بر کاغذ می باشد هم چنین ترسیم طوط الگوی اصلی پارچه راحت تر انجام می پذیرد.
چسب:
یکی از وسائل مورد نیاز چسب می باشد،از چسب مایع برای روش کردن مانکن بعد از تنظیم و تطبیق اندازه مانکن با اندازه دلخواه و از نوار چسب کاغذی و شیشه ای برای مشخص نمودن قسمت های مختلف طرح بر بدن مانکن استفاده میشود.
نخ:
از قرقره معمولی جهت دوخت بعضی از قسمت های الگو و از کاموا جهت مشخض نمودن قسمت های شناسایی شده مانکن استفاده می شود.
پنبه:
از پنبه برای تنظیم و تطبیق اندازه های مانکن با اندازه های دلخواه استفاده میشود یک کیلو پنبه به شرط آنکه خیلی نرم نباشد مانند پنبه های مخصوص لحاف دوزی که الیاف آن به اصطلاح خیلی باز نیست مورد نیازمی باشد از پشم خام نیز برای این منظور میتوان استفاده نمود هم چنین اسفنج بسیار نازک برای پر کردن قسمت های مختلف مانکن میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اپل:
علاوه بر آنچه ذکر شد یک جفت اپل که در مغازه های خرازی فروشی به صورت آماده موجود است مورد نیاز می باشد چنانچه اپل آماده در دسترس نباشد میتوان آن را از اسنفج یا لایی به وجود آورد.
قیچی ساده ی خیاطی:
این قیچی صاف بوده و دسته آن دارای دو حلقه مساوی است قیچی های ساده معمولا پشت و رو ندارن،یعنی هر دو تیغه آنها کاملا تیز و یک شکل است.
قیچی برش کوچک:
از این قیچی برای برش تکه های کوچک پارچه،شکافتن درزها و دوخت های ظریف استفاده میشود.
قیچی زیگزاک:
لبه قیچی زیگزاک به فرم زیگزاک است و مورد استفاده آن جا درز ها و جلوگیری از ریشه شدن پارچه ها است.
قیچی برش ضخیم:
قیچی برش زخیم صاف نیست بلکه دارای خمیدگی قابل ملاحظه ای است حلقه کوچکتر آن جهت قرار شست و حلقه بزرگتر برای قرار گرفتن انگشت دوم و سوم است تیغه این قیچی روی برش صاف قرار میگیرد.اگر چپ دست هستید میتوانید از قیچی های ساخته شده مخصوص استفاده کنید.
نخ چین دستی:
زمانی که نخ دوخت در قسمت “روی”پارچه باقی می ماند،باید این نخ را توسط نوعی قیچی مخصوص از بن چید.
قیچی چین دستی:
تیغه زیری این نوع قیچی،تخت تر و پهن تر از تیغه رویی آن است این تیغه پهن به ما کمک میکند تا در موقع جدا کردن پارچ اضافی ،تور دوخته شده سوراخ نشود.
قیچی برقی:
این نوع قیچی در انواع متخلف تولید میشود نوع بزرگ و سنگین آن مخصوص تولیدی ها و مراکز صنعتی دوخت پوشاک است و میتواند چندین لایه را به راحتی بچیند و نوع خانگی آن برای برش پارچه های لطیف یا ضخیم است که به راحتی کار برش را انجا میدهد.
قیچی کوچک نوک تیز:
این قیچی کوچک دارای تیغه ای با نوک تیز و برنده است که برای سوراخ کردن جا دکمه و انواع برودری دوزی به کار میرود.
تالیف و تهیه شده توسط تیم تولید محتوا گروه آموزشی روحی.
آموزش مبانی طراحی پارچه به صورت رایگان
مقدمه ایی بر آموزش مبانی طراحی پارچه و بافت
از آنجا که تمام طبیعت را همواره دارای بافت می بینیم،از این رو تمایل داریم آنها را در اطراف خود حس کنیم در طراحی پارچه بافت جزو تنوعات سطح است خصوصیات بافت در یکنواخت آن است و چشم انسان همیشه آن را به صورت سطح می بیند. با بررسی هایی که در مقایسه سطوح ساده و سطوح ترام دار و بافت دار در پارچه ها صورت گرفته ۸۰ درصد پارچه ها در طراحی پارچه دارای سطوح ترام دار یا بافت دارند،اما متاسفانه در روش های آموزش طراحی پارچه و همچنین آموزش طراحی لباس رایج در دانشگاه های کشورمان کمتر در اینباره بحث می شود و فقط به استفاده از سطوح ساده رنگی بسنده می شود.
گذشته به دلیل محدودیت هایی که در چاپ و طراحی پارچه وجود داشت،طراحان نمی توانسند از نظر بافت تنوع زیادی در طرح ها ایجاد کنند اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و امکانات و تجهیزات مربوط به چاپ،امروزه انواع طرحها قابل چاپ رو پارچه اند. در مقاله آموزش مبانی طراحی پارچه به صورت رایگان بیشتر در رابطه با مبانی طراحی پارچه صحبت خواهد شد که یکی از سرفصل بسیار مهم در دوره آموزشی طراحی پارچه می باشد.
می توانید برای اطلاع از دوره طراحی پارچه با مدرک معتبر از دانشگاه سراسری روحی برروی لینک کلیک کنید یا برای مشاوره رایگان با شماره گروه آموزشی روحی تماس بگیرید.
طراحی پارچه و بافت اشیا از دو طریق درک می شوند: ۱- یکی از طریق حس لامسه و ۲- دیگری از طریق حس بینایی که به آن بافت بصری می گویند البته این دو حس به طور مشترک برای درک کامل تر بافت تاثیر گذارند بافت بصری فاقد کیفیت ملموس است و فقط از طریق چشم میتوان آن را شناخت و به دو شکل تصویری و ترسیمی به وجود می آید.
بافت های تصویری و طراحی پارچه
این بافت ها معمولا به صورت شبیه سازی از اشکال و اشیا طبیعت ایجاد می شوند،مثل بافت اشیا در تصایر عکاسی شده و نقاشی های طبیعت پردازانه. تکنیک های عکاسی برای ایجاد بافت قابل استفاده اند،برای مثال تکنیک فتوگرام (در این شیوه اشیا مختلف را روی سطح کاغذ عکاسی قرار میدهند،سپس به کاغذ نور میدهند و آن را ظاهر میکنند) حتی بافت مشاهده شده در میکروسکوپ نیز در طراحی و چاپ پارچه قابل استفاده است.
مبانی طراحی پارچه و حجم
در چاپ پارچه به جز مواردی که خود حجیم اند یا تحت شرایطی حجیم می شوند مثل خمیر پفکی،فلوک یا چاپ مخمل،چاپ ژلاتینی و ازین قبلی موارد چاپ های خاص،حجم واقعی وجود ندارد البته ممکن است در طراحی پارچه پارچه بعد از چاپ به عنوان روکش(مبل یا صندلی)در آید و یک حجم واقعی را ایجاد نماید ،اما در طراحی پارچه طراحی حجمی نداریم ،مگر طراحی حجمی یا بصری.
حتما بخوانید: شناخت انواع آستین های پرطرفدار و تاثیر آنها در طراحی لباس
در طراحی پارچه و این دسته حجم ها در اثر نوعی خطای چشم و با استفاده از فن پرسپکتیو و کاربرد سایه روشن ایجاد می شوند.از طریق هاشور،سایه روشن ،تجمیع و تفریق نقاط (ترام)یا خط به اشکال مختلف با تغییر شکل و اندازه اشکال میتوانیم ایجاد حجم و القای نور کنیم.در طراحی پارچه برای تنوع دادن به سطح ساده و پایین آمدن تعداد رنگ ها برای چاپ از خصوصیات سایه روشن استفاده می شود در این روش با تعداد رنگ ثابت ،پارچه ای با تنوع رنگی بالا طراحی می کنیم، همچنین می توانید با شرکت کردن در دوره آموزش طراحی پارچه گروه روحی بیشتر در رابطه با حجم مطالعه کنید.
در ادامه مقاله به تکنیک هایی که برای ایجاد حجم بصری یا مجازی با استفاده از حداقل تعداد رنگ در طراحی پارچه استفاده می شود اشاره خواهیم کرد:
استفاده از رنگ تنالیته:
می توان سایه روشن های شکل مورد نظر را بر اساس سطوح خاکستری تفکیک کرد و از چند رنگ تنالیته در کنار هم استفاده نمود.
استفاده از ترام:
می توان سایه روشن های شکل را با استفاده از تجمع و تفرق نقاط ایجاد کرد. اگر این کار به صورت دستی راپید انجام شود،ترام نا منظمی خواهیم داشت و اگر با کامپیوتر انجام شود،نتیجه،ترام منظمی خواهند بود این گونه ترام ها شکل مختلفی از قبیل ترام دایره،مربع،صلیبی و… شکل دارند.
هاشور زدن در طراحی پارچه:
هاشور مورد نظر در مبانی طراحی پارچه از نظر شکل متفاوت است
آموزش مبانی طراحی پارچه و شکل
در مبانی طراحی پارچه واژه «موتیف» یا «المان» به جای واژه شکل بیشتر کاربرد دارد.شکل و فرم غالباﹰ به یک معنی به کار می روند و حتی لفظ فرم مصطلح تر است اما در دنیای هنرهای بصری هریک مفهوم و معنای ویژه ای دارند.
«شکل« هر جسم عبارت است از خطوط پیرامون سطح آن و بیشتر در مورد کارهای دوبعدی به کار برده می شود در حالی که «فرم» در مورد کارهای سه بعدی هنری مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین هر فرمی در خود دارای شکلهای فراوانی است. خط شاخص شکل است اما در بسیاری از موارد شکل های بدون خط دیده می شوند مثل هنگامی که هنرمند فقط با رنگ کردن سطح آن را مشخص می کند.
سه شکل اصلی وجود دارند:مثلث , مربع و دایره که تمام اشکال و فرم ها از این سه شکل یا ترکیبی از آنها بوجود می آیند.هریک از این سه شکل دارای ویژگی های مخصوص به خودند و به هر یک از آنها حالات وخصوصیاتی نسبت داده شده که یا به علت شکل ذاتی آنها بوده است یا به علت واکنش دستگاه فیزیولوژی روانی انسانها و یا به علت تعابیر خاص فرهنگی و غیره.
حتما بخوانید: آشنایی با انواع یقه لباس و شناخت ویژگی آنها در طراحی لباس
۱٫مثلث: شکلی مهاجم و جهت دار است که همواره در حالت تحول,پویایی,حرکت و جنبش است.اگر بر یکی از اضلاع اش قرار گیرد از پایدارترین اشکال هندسی است و اگر بر روی یکی از رئوس اش قرار گرفته باشد حالت ناپایدار و متزلزل به خود میگیرد و خطر و دلهره را موجب می شود.
۲٫ مربع: شکلی است متعادل و نماد صلابت,استواری,استحکام,سکون و بی حرکتی ومظهر قدرت و مادیت می باشد.
۳٫دایره: شکل کاملی است که در تمام حالات دارای تعادل است.دایره نماد حرکت جاودانه و بی انتهایی ,آرامش ,تداوم ,نرمی, لطافت,سیالیت,تکرار,معنویت,درون گرایی آن جهانی بودن است.دایره درون مرکز است و با حرکت دورانی خود بیننده را به درونش میکشد و او را در خود متمرکز می کند.دایره از گیراترین و جذابترین شکلهای هندسی است.
تهیه شده توسط تیم محتوایی گروه آموزشی روحی
طراحی پارچه و تحول ریسندگی بافندگی رنگرزی و چاپ پارچه
تحول ریسندگی و بافندگی همچنین رنگرزی و چاپ پارچه
طراحی پارچه و صنعت نساجی و خیاطی در میان مردم روزگار کهن وجود داشته است و عامه ی مردم از این رو که صنایع مزبور بسیار کهن می باشند آن ها را به حضرت ادریس (ع) که از اقدم پیامبران به شمار می رود نسبت می دهند و چه بسا که نخستین سازنده ی آن ها را هرمس می دانند و گاهی هم گفته شده که هرمس همان ادریس است.
طراحی پارچه تاریخ آغاز صنعت نساجی در ایران را نمی توان به طور قطعی و با دقت تعیین کرد.هنر ریسندگی بافتن پارچه و فرش از هنرهای معروف ایرانیان است. طراحی پارچه کمک و خدمت صنعتکاران ایرانی به پیشرفت هنر و صنعت در هیچ جا مانند توسعه ی صنعت نساجی آشکار نیست همچنین ما در گروه آموزشی روحی در پرورش هنر و صنعت تلاش می کنیم. طراحی پارچه ایران در طول چند هزار سال تاریخ هنر خود بر سیر سراسر جهان تاثیر گذاشته است و هنرمندان از نظر مهارت در شیوه های بافندگی استفاده از جنس و تناسب مقیاس نقش ها با نوع مصرف پارچه همواره دقت کرده اند. طراحی پارچه هم چنین در زیبایی طرح ها و حتی الهام آثار جدیدتر در نقش پردازی از افسانه ها یا سنت های کهن کار هنرمندان ایرانی مشهور است.زمانی که فنون بافندگی پیچیده و مهارت ایرانیان مورد بررسی قرار می گیرد می توان استنباط کرد که این جامعه سخت پرمشغله و سطح زندگی در آن بسیار پیشرفته بوده است و هنگامی که روشهای فنی این صنعت از یک منطقه به منطقه ای دیگر منتقل می شود می توان نتیجه گرفت که سایر کارهای فنی هنری و طراحی پارچه احتمالا عقاید سیاسی اقتصادی و مذهبی نیز در همان جهت سیر کرده است.
حتما بخوانید: آموزش طراحی پارچه
طراحی پارچه بشر از ابتدای زندگی بر روی کره زمین بعد از هوا آب و غذا نیاز به پوششی مناسب را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در خود احساس کرده و قبل از هر چیز به فکر تهیه لباس افتاده است. طراحی پارچه او با استفاده از حداقل امکانات موجود و با استفاده از پوست حیوانات که شکار می کرد برای خود تن پوش تهیه می نمود و طی زمان با تحولات زندگی شیوه های پارچه بافی را ابداع کرده و تابیدن الیاف گیاهی و حیوانی نخ و سپس پارچه تهیه نموده است. طراحی پارچه اگرچه پوشش در ابتدا به عنوان محافظت از بدن به کار می رفت اما با شروع زندگی اجتماعی انسان و رشد و ترقی فرهنگ و تمدن در جوامع بشری از این محدوده فراتر رفته است.
تاریخچه صنعت طراحی لباس
طراحی پارچه ویل دورانت معتقد است که از آن زمانی که انسان توانست سوزن و سنجاق بسازد به کار بافتن پارچه پرداخت. طراحی پارچه یا به عبارتی دیگر از زمانی که انسان به کار بافندگی پرداخت بر حسب ضرورت و اقتضا سوزن و سنجاق را ساخت.بشر در ابتدا با پشم گوسفند و الیاف گیاهی برای خود تن پوش تهیه کرد پس از تولید پارچه به فکر زیبایی و رنگ آن افتاد و طراحی پارچه از عصاره ی گیاهان وخاک های ملون موجود در محیط زندگی خود استفاده نمود و پارچه ها را با آنها رنگ کرد.به این ترتیب لباس های رنگارنگ برای فرمانروایان و پادشاهان تهیه شدند. طراحی پارچه اقوام مختلف در سراسر جهان بنابر مقتضیات و سن خود به ایجاد لباس های گوناگون پرداختند و در طراحی پارچه و لباس دوخت و تزیین لباس ابتکاراتی زیادی را بکار بردند طراحی پارچه تا جایی که لباس همچون سایر وسایل و ابزار زندگی جلوه گاه ذوق بشری شد.
طراحی پارچه به گفته سرجان مارشال ایران در طول هفت هزار سال تاریخ هنر خود بر سیر تحول هنر در سراسر جهان تاثیر زیادی گذاشته است. طراحی پارچه در بررسی تحول صنعت نساجی در ایران می توان به نوشته های تاریخی مراجعه نمود.ایران در زمینه ی گسترش نساجی از موقعیت جغرافیایی خود سود برده است. طراحی پارچه برای مثال کشور چین در خاور دور در بافندگی ابریشم های لطیف تجربه ی زیادی داشت.در آسیای مرکزی پشم و الیاف حیوانی تولید می شد که بافتن گلیم و قالی مورد استفاده قرار می گرفت و طراحی پارچه مردم آشور در بافتن کتان و پشم معروف بودند و در کشور هند نیز در سمت جنوب کشت پنبه توسعه یافته بود و کشور ایران توانست از تمام این منابع بهره گیرد و از آن ها برای توسعه ی صنعت نساجی استفاده کند.
حتما بخوانید: آموزش طراحی لباس
طراحی پارچه مدارک باستان شناسی نشان می دهند که قدمت تولید و استفاده از منسوجات به چند هزار سال پیش از میلاد می رسد.ابزار مکشوفه از مراکز اولیه زندگی بشر حکایت از آن دارد که انسان عصر حجر به کمک دوک ریسندگی ساده نخ تولید کرده و طراحی پارچه سپس یک دستگاه ساده ی بافندگی اختراع نموده و پارچه بافته است.یافتن تعدادی دوک در مکان های باستانی که از گل رس پخته یا از سنگ ساخته شده اند نشان دهنده ی آن است طراحی پارچه که انسان قدیم اصول اولیه ی صنعت نساجی را می شناخته و همراه با رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری پارچه بافی نیز پیشرفت نموده است.
طراحی پارچه بر اساس اسناد و مدارک معتبری که در نتیجه کاوش ها و تحقیقات دانشمندان در قرن اخیر به دست آمده است ایرانیان یکی از نخستین مللی بودند که کار بافندگی پارچه را شروع کردند و تاریخ آغاز پارچه بافی در ایران به زمان های خیلی دور می رسد. طراحی پارچه نخ ریسی و پارچه بافی از کهن ترین پیشینه های جهان هستند.پارچه هایی یافت شده اند که قدمتشان به دوره ی دوم سنگی می رسد. طراحی پارچه به این ترتیب ساکنین باستانی ایران حتی در دوره دوم سنگی یا دوره ی مشهور به عصر حجر میانی با فن پارچه بافی آشنا بودند.
تهیه و تنظبم توسط تیم تولید محتوا گروه آموزشی روحی
طراحی پارچه و گرایش های آن و راه های کسب درآمد طراحی پارچه در ایران
آشنایی با طراحی پارچه
طراحی پارچه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت و مقام یک فرد بوده و به همین دلیل ارزش و اهمیت بسیاری داشته است و به همین دلیل باید برای طراحی پارچه در آموزش طراحی لباس ارزش بسیاری قائل شد. طراحی پارچه چرا که این رشته از یک سو در حفظ فرهنگ و ملیت یک کشور نقش به سزایی دارد و از سوی دیگر میتواند بهترین، راحت ترین و کاربردی ترین لباس‌ها و پارچه‌ها را برای مردم جامعه به ارمغان بیاورد.
در مقاله ” طراحی پارچه و گرایش های آن و راه های کسب درآمد طراحی پارچه در ایران ” بیشتر در رابطه رشته طراحی پارچه مطالعه خواهید کرد و همچنین گرایش های این رشته را بهتر می شناسید. همچنین برای شرکت در دوره آموزش طراحی پارچه برای مشاوره رایگان با شماره گروه روحی تماس بگیرید.
یکی از گرایش های بسیار جذاب و پرطرفدار در دنیای طراحی مد گرایش طراحی پارچه است که به واسطه ی توسعه ی روز افزون صنعت مد مورد استقبال قرار گرفته است. طراحی پارچه روند ایجاد طرح ها و نقش هایی برای پارچه .نسج و هرچیزی که مرتبط با آن است می باشد. وظیفه ی اصلی یک طراح پارچه طراحی و تولید عناصر هنری با توجه به نکات فنی نساجی برای پارچه است که به صورت عمده در پوشاک و دکوراسیون کاربرد دارد. به عبارت دیگر رشته طراحی پارچه فرایند ایجاد نقش بر روی تار و پود و انتقال هنر به منسوج است. الیاف، نوع نخ، نمره نخ، رنگ، کاربرد محصول و سیستم تولید نکات فنی است که باید در طول طراحی یک طراح در نظر گرفته شوند.
طراحی پارچه با فشن، فرش و هر چیزی که با پارچه سروکار دارد، در ارتباط است. طراحی پارچه در انواع وسایل زندگی ما وجود دارد. به عنوان مثال لباسهای ما، فرشها و زیراندازها، پرده‌ها، حوله‌ها و عروسک، همه و همه یک نتیجه از طراحی پارچه هستند. طراحی پارچه یک رشته هنری و کاربردی است که دارای سه گرایش ۱- طراحی لباس ۲- طراحی چاپ پارچه ۳- طراحی بافت پارچه است.
رشته طراحی پارچه – گرایش طراحی لباس
طراحی پارچه گرایش طراحی لباس دارای دو شاخه اصلی تک دوزی یا مزون و صنعت است که شاخه تک‌دوزی به طراحی و دوخت لباس برای افراد مختلف می‌پردازد و شاخه صنعت که کاربردی‌تر است طراحی پارچه به بخش‌های مختلفی تقسیم میشود که از آن جمله میتوان به بخش‌های پارچه جین، پیراهن بچه، پیراهن زنانه، لباس مردانه و… اشاره کرد.
در رشته طراحی پارچه – گرایش طراحی لباس به آموزش طراحی کاربردی و طراحی مـُد می‌پردازد که در این میان طراحی کاربردی شامل طراحی لباس مشاغل و گروه‌های مختلف جامعه مثل ورزشکاران، قوای سه گانه ارتش و مواردی از این قبیل میشود و طراحی مد نیز جنبه فانتزی دارد؛ طراحی پارچه در این بخش، طراح با کار خود، خلاقیتش را نشان میدهد تا افراد دیگر از این طرح جدید ایده بگیرند و کارهای تازه‌ای را به بازار عرضه کنند.
برای ثبت نام در رابطه با دوره های آموزشی طراحی پارچه حتما کلیک کنید – آموزش طراحی پارچه
رشته طراحی پارچه – گرایش طراحی چاپ پارچه
در گرایش طراحی چاپ پارچه، دانشجویان آموزش می‌بینند که چگونه برای پارچه‌های بافته شده طرح بدهند. در طراحی چاپ پارچه، از لحاظ رنگ‌بندی، طراحی با راپورت‌بندی روبرو است. منظور از راپورت‌بندی این است که طراح، طرح را بر روی پارچه به گونه‌ای تکرار کند که این تکرار چشم آزار نباشد، طراحی پارچه یعنی طراح با توجه به نوع، تراکم تار و پود، رنگ و میزان پذیرش رنگ یا آبی که در پارچه وجود دارد و همچنین نوع چاپ پارچه که میتواند چاپ روتاری، سیلک، غلطکی یا چاپ‌های مدرن باشد؛ طرح خود را ارائه میدهد.
رشته طراحی پارچه – گرایش طراحی بافت پارچه
دانشجویان در گرایش بافت پارچه به طراحی و نفش‌بندی پارچه می‌پردازد. به عبارت دیگر دانشجویان این رشته با طراحی بافت پارچه‌هایی که ساختمان آنها از تاروپود تشکیل شده، آشنا میشوند. دانشجوی طراحی بافت پارچه با تاروپود پارچه بازی میکند تا طرح جدیدی ارائه دهد و در این راستا لازم است که با انواع بافت پارچه آشنا باشد تا بتواند با توجه به نوع کاربرد، طرح مورد نظرش را ارائه دهد. برای مثال پارچه ای که برای مبلمان اداری طراحی میشود، جنس، طرح و رنگش با پارچه مبلمان منزل متفاوت است.
یک دانشجوی طراحی پارچه و لباس باید هنرهای تجسمی را بشناسد و دارای خلاقیت و دید هنری باشد. داوطلبان باید بدانند که رشته طراحی پارچه و لباس، یک رشته کاربردی است؛ یعنی هدف این رشته طراحی اصولی پارچه و لباس با حفظ خلاقیت هنری است و در نهایت باید محصول هنرمند، به صورت تولید انبوه وارد بازار شود. به همین خاطر هنرمندانی که فقط برای حس خودشان طراحی میکنند، در این رشته موفق نمی‌شوند و بهتر است رشته نقاشی را انتخاب کنند.
حتما بخوانید : آموزش طراحی لباس با نرم افزار مارولوس و جمینی Marvelous & Gemini
حتما بخوانید: شناخت انواع آستین های پرطرفدار و تاثیر آنها در طراحی لباس
راه های کسب درآمد و موقعیت های شغلی طراحی پارچه
امروزه صاحبان صنایع متوجه شده‌اند که باید اصول علمی طراحی و رنگ‌بندی را رعایت کنند تا کارشان توان رقابت در بازار را داشته باشد. برای مثال شرکت‌های خودروسازی به دنبال الگوساز و طراح بافت پارچه برای روکش صندلی خودرو هستند. بازار کار طراحی پارچه نیز بسیار خوب است و حتی اگر فارغ‌التحصیل این گرایش جذب سازمان‌ها و مراکز خصوصی و دولتی نشود، میتواند با سرمایه‌ای اندک برای خود، کار کند.
طراحی پارچه اساساً روند ایجاد طرح‌هایی برای پارچه، نسج طراحی پارچه و هرچیزی که به نسج مربوط میشود میباشد. وظیفه اصلی یک طراح پارچه تولید و طراحی عناصر هنری برای پارچه با در نظر گرفتن نکات فنی نساجی است طراحی پارچه که به صورت عمده در پوشاک و دکوراسیون استفاده میشود.
به عبارت دیگر رشته طراحی پارچه یک فرایند ایجاد نقش با یا بر روی تاروپود طراحی پارچه و انتقال هنر به منسوج است. الیاف، نوع نخ، نمره نخ، رنگ، کاربرد محصول و سیستم تولید نکات فنی است طراحی پارچه که باید در طول طراحی یک طراح در نظر بگیرد.
طراحی پارچه با فشن، فرش و هر چیزی که با پارچه سروکار دارد، در ارتباط است. طراحی پارچه در انواع وسایل زندگی ما وجود دارد. به عنوان مثال لباسهای ما، فرشها و زیراندازها، پرده‌ها، حوله‌ها و عروسک، همه و همه یک نتیجه از طراحی پارچه هستند.
طراحی پارچه این نمونه‌ها نشان دهنده اهمیت منسوجات و پارچه در زندگی روزانه ماست. تولید منسوجات نه تنها در اشیا و وسایل زندگی ما مهم است طراحی پارچه بلکه در صنعت مد و فشن نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. طراحی پارچه توانایی الهام دادن، برند کردن و استایل دادن به یک مجموعه مد است. طراحی پارچه صنعت نساجی نه تنها که یک هنر خلاقانه است بلکه شکلی از کسب و کاری اقتصادی محسوب میشود.
مشتریان یک طراح پارچه چه کسانی هستند؟
مشتری های طراح پارچه ، طیف بسیار وسیعی هستند. یک طراح پارچه می تواند به اشکال متفاوتی کارهای خود را ارایه دهد. برای مثال طراح پارچه می تواند به صورت شخصی کار کند و یا استخدام محیطی شود که به طرح او نیاز دارند؛ مثل کارخانجات نساجی، کاشی و سرامیک، کاغذ دیواری، تولیدکننده های پارچه متری و تکه ای، مزون ها و غیره.
شیوه درست و ایده آل طراحی به این صورت است که طراح پارچه ایده ها و طرح های خود را ارایه دهد، اما چون طراحی پارچه با طیف وسیعی از مخاطب در ارتباط است و اثر او در قالب کاربرد معنا پیدا می کند، طراح پارچه باید علاوه بر شیوه های هنری فردی و ارایه یک اثر زیبا به بررسی پارچه ها نیز بپردازد تا بتواند طرحی ارایه دهد که علاوه بر زیبایی و تامین سلیقه مخاطب، در جهت بهبود سلیقه و بالا بردن سطح طراحی پارچه نیز موفق عمل کند.
تهیه توسط تیم محتوایی گروه آموزشی روحی
برگرفته از کتاب طراحی پارچه مهسا فکری
چگونه طراح پارچه شویم؟
دوستان سلام طبق قولی که داده بودیم هفته گذشته
امروز کمی می خوایم راجع به رشته طراحی پارچه و لباس صحبت کنیم
رشته طراحی پارچه همونطور که از نامش پیداست شما رو با دنیای وسیع و گسترده و جذاب پارچه ها و بافت و دوخت و رنگ و انواع چاپ الگوهای پارچه آشنا می کند.
در طراحی پارچه دانشجویان آموزش می بینند که چطور برای پارچه ها ی بافته شده طرح بدهند.در طراحی پارچه از لحاظ رنگ بندی -طراحی با راپورت بندی ربرو است.
منظور از راپورت بندی این هست که طراح -طراح را بر روی پارچه به گونه ای تکرار کنه که این تکرار چشم آزار نباشه یعنی طراح با توجه به نوع-تراکم تار و پود-رنگ و میزان پذیرش رنگ یا آبی که در پارچه وجود دارد و همچنین نوع چاپ طرح خود را ارایه دهد.
مشتری های طراح پارچه طیف خیلی وسیعی هستند. یک طراح پارچه می تونه یا به صورت شخصی در استودیوی شخصی اش کار کند یا در کارخانجات و صنایع استخدام شود.مثل کارخانجات نساجی-کاشی-سرامیک-کاغذ دیواری-تولید کننده های پارچه و…
پس طراحی پارچه طیف وسیعی از طراحی پارچه ملحفه و اتاق خواب- ست های آشپزخانه و رومیزی- رومبلی- پرده- کاغذ دیواری-کاشی سرامیک- کاغذ کادو-روسری- شال-دستمال گردن-پارچه لباس و …. شامل میشود.
برای اینکه طراح پارچه بشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
۱)مهمترین کار اینه که به کالج ها یا موسسات آازاد بروید و بصورت آکادمیک و حرفه ای طراحی پارچه یاد بگیرید و حتما مدرک یا گواهینامه را در این زمینه اخذ کنید.
۲)سعی کنید حتی شده بصورت رایگان (بدون گرفتن دستمزد) برای مدتی در جایی در این زمینه کارآموزی کنید تا با سلایق و واقعیت های بازار آشنا بشید. و از طرفی هم اینکار به مهارت عملی شما خیلی کمک خواهد کرد.
۳)همیشه طرح بکشید و طراحی کنید
۴)حتما نرم افزار مربوط به طراحی پارچه را یاد بگیرید. مثل ایلستریتور یا فتوشاپ
۵)مطالعه کنید-کتاب های مربوط به طراحی پارچه -سبک ها و نقوش- تاریخ منسوجات و غیره
۶)موزه و گالری بروید-هرچه بیشتر طرح و آثار هنری ببینید بیشتر می تونید الهام و ایده بگیرید
۷)بازار بروید و پارچه های مختلف را ببینید.
رشته طراحی پارچه چیست؟
امروز کمی می خوایم راجع به رشته طراحی پارچه و لباس صحبت کنیم
رشته طراحی پارچه همونطور که از نامش پیداست شما رو با دنیای وسیع و گسترده و جذاب پارچه ها و بافت و دوخت و رنگ و انواع چاپ الگوهای پارچه آشنا می کند.
در طراحی پارچه دانشجویان آموزش می بینند که چطور برای پارچه ها ی بافته شده طرح بدهند.در طراحی پارچه از لحاظ رنگ بندی -طراحی با راپورت بندی ربرو است.
منظور از راپورت بندی این هست که طراح -طراح را بر روی پارچه به گونه ای تکرار کنه که این تکرار چشم آزار نباشه یعنی طراح با توجه به نوع-تراکم تار و پود-رنگ و میزان پذیرش رنگ یا آبی که در پارچه وجود دارد و همچنین نوع چاپ طرح خود را ارایه دهد.
مشتری های طراح پارچه طیف خیلی وسیعی هستند. یک طراح پارچه می تونه یا به صورت شخصی در استودیوی شخصی اش کار کند یا در کارخانجات و صنایع استخدام شود.مثل کارخانجات نساجی-کاشی-سرامیک-کاغذ دیواری-تولید کننده های پارچه و…
پس طراحی پارچه طیف وسیعی از طراحی پارچه ملحفه و اتاق خواب- ست های آشپزخانه و رومیزی- رومبلی- پرده- کاغذ دیواری-کاشی سرامیک- کاغذ کادو-روسری- شال-دستمال گردن-پارچه لباس و …. شامل میشود.
برای اینکه طراح پارچه بشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
۱)مهمترین کار اینه که به کالج ها یا موسسات آازاد بروید و بصورت آکادمیک و حرفه ای طراحی پارچه یاد بگیرید و حتما مدرک یا گواهینامه را در این زمینه اخذ کنید.
۲)سعی کنید حتی شده بصورت رایگان (بدون گرفتن دستمزد) برای مدتی در جایی در این زمینه کارآموزی کنید تا با سلایق و واقعیت های بازار آشنا بشید. و از طرفی هم اینکار به مهارت عملی شما خیلی کمک خواهد کرد.
۳)همیشه طرح بکشید و طراحی کنید
۴)حتما نرم افزار مربوط به طراحی پارچه را یاد بگیرید. مثل ایلستریتور یا فتوشاپ
۵)مطالعه کنید-کتاب های مربوط به طراحی پارچه -سبک ها و نقوش- تاریخ منسوجات و غیره
۶)موزه و گالری بروید-هرچه بیشتر طرح و آثار هنری ببینید بیشتر می تونید الهام و ایده بگیرید
۷)بازار بروید و پارچه های مختلف را ببینید.
طراحی پارچه قسمت اول
بطور کلی میتوان طراحی را از دو دیدگاه کلی تقسیم بندی کرد
طراحی فرایند در این حالت برای تولید مقدار معینی از یک محصول یا محصولاتی مشخص شده ۱ )ماشین الات خاص با تعدادوترتیب ونحوه استقرار معین وبه همراه تجهیزات جانبی لازم محاسباتی انجام گرفته است که مشخصه های محصول از قبیل :وزن-ابعاد- اجزا تشکیل دهنده فرم -شکل ظاهری-رنگ-یا رنگ ها وسایر مشخصات محصول تعیین وطراحی می گردد طراحی و فرایند محصول ممکن است نیاز همــکاری و همفکری متخصصین چند رشته را داشته باشد شاید بتوان طراحی را بدین صورت تعریف کرد. که طراح از قدرت فکری خود برای بکار بردن اطلاعات علمی
در خلق نقشه ها و ایده استفاده می کند موثرترین عوامل در طراحی را میتوان اصول کار-روش تولید – مواد اولیه- تقاضا ها و سفارش ها ونیز شرایط اقتصادی و اجتماعـی نام برد . وروش های کلی طراحی که میتوان بطور کلی سه روش اساسی را تعریف کرد عبارتند از:.۱)طراحی اقتباسی :به معنای سازگار کردن منظومه معینی برای انجام وظیفه ی مشابه ویا اندیشه ی دگرگون شده که بشرط اینکه اصل طرح تغییری نکند
۲) طراحی گونه ها :یعنی تغییر دادن اندازه ویا ارامش بعضی وجوه منظومه به شرط اینکه مقوله اصلی وجواب ان تغییر نکند
۳) طراحی ابتکاری : این حالت به معنای اصل جواب ابتکاری برای هر نظام که ممکن است وظیفه ی جدید یا همانند با نظام های دیگر داشته باشد را در بر می گیرد
فرایند طراحی با تشخیص نیاز و تصمیم گیری درباره ان اغاز میشود . پس از تعریف مسله وبدست اوردن مجموعه اطلاعات و خصوصیات ضمنی قدم بعدی در طراحی ترکیب کردن ومقایسه مدل های ابتدایی و پیدا کردن راه حل بهینه است واضح است که ترکیب بدون تحلیل و بهینه سازی انجام پذیر نیست زیرا محصول طراحی شده باید مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته نا معلوم گردد
که خصوصیات ان با کار ایی مورد نظر سازگاری دارد یا نه )
خصوصیات یک طراح موفق
که
شامل – قدرت تجسم -استعداد جمع بندی -قدرت تفکر منطقی- توان تمرکز-استعداد- خلاقیت – حافظه قوی ووجدان کار-پشتکار و اراده -درک-درستی -از زیبایی شخصیت وتوان سخنوری و نوشتن وترسیم می باشد واما یک طراح پارچه باید :الف)از سلایق بومی وفصلی خریداران اگاه ونیز پایگاه طبقاتی مورد هدف را مشخص نماید
ب) رنگ ها و طرحهای مورد توجه -اکثریت مردم بالخص مخاطبان خاص سنی و صنفی را بشناسد پ) قادر به ارائه طرحهای مناسب با توجه به امکانات کارخانه و سفارشات احتمالی بوده وبه سلایق مشتریان اشنایی داشته باشید . مهمترین نکته: تنها پارامتری که در طراحی کمترین ممکن است داشته باشد سلیقه طراح است
نقش طراح در افزایش ارزش افزوده به دو دسته تقسیم میشود
۱)تولید انبوه: چنین کالایی احتیاج به تبلیغات ندارد وتولید ان ریسک نبوده وکارخانجات با اطمینان از فروش انرا تولیدمی کنند وحتما هم بفروش می رود لیکن ارزش افزوده ان کم است یعنی خریدار در واقع بهایی جزیی بخاطر شکل طرح ویا فرم محصول می پردازد
۲) تولید سفارشی : در این حالت مشابهی از کالا در بازار نیست و غالبا تجار ویا تولید کننده ها با توجه به ارزیابی دقیق مبادرت به سفارش ویا تولید چنین کالایی می نماید درواقع تولید این قبیل کالاها نوعی ریسک هم محسوب شود مثل اتومبیل و یا پارچه ویا فرش با طرح و نقشه یی کاملا جدید که اولین بار به بازار عرصه میشود چنین کالایی شناخته شده نیست
کالای استاندارد وکالای غیر استاندارد : کالای استاندارد دارای مشخصات معینی و غالبا دارای ضمانت است ودر چنین شرایطی خریدار کاملا از مشخصات جنس مطمئن بوده و میتواند حتی ندیده وبا اطمینان کامل از این که پشیمان و مغبون نمیشود بهای انرا به فروشنده می پردازد کالای استاندارد دارای قیمت مشخص میباشد مانند فرش اتوموبیل صفر کیلو متر لوازم خانگی نو لوازم بهداشتی و خلاصه هر کالایی که مهر استاندارد واقعی ندارد میتوان زمره محسوب کرد شرایط تولید را میتوان به دو دسته تقسیم کرد ۱)تولید کارخانه یی ۲)تولید خانگی مزایا ومعایب تولید خانگی در مقایسه با تولید کارخانه یی الف)کارخانه دارای دفاتر رسمی حسابداری بوده وفرار از مالیات امکان پذیر نیست بعلت اینکه شیوه تولید سیستماتیک است اگر بنحو مطلوب اداره گردد ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند در غیر اینصورت امکان ورشکستگی زیاد است وزمان وساعت کار استاندارد وتابع قوانین کشور است ب) تولید خانگی با سرمایه خیلی کمتری امکان پذیر میبا شد سود حاصله از تولید خانگی کمتر است وجذب کارگر بخصوص کارگر دائمی بعلت عدم پرداخت بیمه و …..مشکل تر است
عمر محصول)عمر هر محصولی معمولا به سه دوره تقسیم می گردد ۱) دوره تولد و ورود به بازار ۲)دوران شکوفایی ورونق ۳)دوران فترت واتروا وپایان در این جا باید گفت این است که طراح نه فقط در تولید محصول نقش دارد بلکه چنان چه طراحی جامع کامل ومورد پسند را ارائه داده باشد بر قسمت ابتدایی کالا و حتی قیمت دوره دوم وافزایش طول مدت این دوره وافزایش طول مدت این دوره هم بسیار ممکن است موثر باشد
تعریف پارچه:یک سطح بوجود امده تشکیل شده از نخ ها ویا الیاف که خصوصیات ویژه یی از قبیل: ۱) قابلیت پوشش دادن به بدن ۲)قابلیت دوخته شدن راحت ۳)قابلیت شستشوی راحت ۴)انعطاف پذیری ۵) اطو پذیری ۶) افت مناسب وبرخی دیگر در ادامه میتوان پارچه هارا از لحاظ نحوه تشکیل و نوع در هم رفتگی نخها ویا الیاف به چند دسته تقسیم بندی کرد الف)پارچه های بافت شده ویا پارچه های تاری و پودی ب)پارچه های حلقوی (کشبافی یا تریکوبافی ) ج)پارچه های بی باف د)انواع متفرقه پارچه های بافنده به پارچه های اطلاق میشد که از در رفتن و درگیر شدن حداقل دو دسته نخ در جهت عمود بر یکدیگر که توسط ماشین بافندگی تشکیل میشود ۲)پارچه های حلقوی : این پارچه ها به دو دسته کلی تقسیم میشود حلقوی و پودی :حلقوی طوری تقسیم بندی
شده که در واقع از حلقه شدن یک سر نخ (پودی)یا چندین سرنخ (تاری)ودر هم رفتن حلقه های ایجاد شده در جهت عرضی پودی ویا طولی تاری بوجود می ایند
پارچه های بی بافت : این نوع پارچه تبدیل میشوند این الیاف در این پارچه ها بطرق مکانیکی ویا شیمیایی ویا دوخت درگیر میشوند از این جمله این دسته میتوان به دستمال کاغذی و نمد و موکت های نمدی اشاره داشت طرحهای پایه به سه دسته تقسیم می شوند ۱)طرح تافته ۲)طرح سرژه یا کجراه ۳)طراح اطلس (ساتن ساتین)که درصد بسیاری از پارچه در این گروه تعلق دارد
مشتقات و گسترش طرحهای پایه :این دسته همانطور که از عنوان مشخص است با تغییراتی در طرحهای پایه حاصل می شوند و ممکن است از ترکیب جند طرح پایه گسترش انها ویا تغییراتی در انها حاصل گردد
طرحهای مرکب :این طرح شامل بیش از یک دسته نخ تار ویا نخ پود می باشند پارچه های دورو ویا دولا پارچه های خاب دار مثل حوله یا مخمل های تاری و پودی از این دسته می باشند
طرحهای ژاکارد باف :این پارچه ها داراینقشهای بزرگ و طرحهای متنوعی بوده و ریپیت تاری ویا پودی در این نوع طرحها بسیار بزرگاست که این طرحها فقط با مکانیزم تشکیل دهنده ژاکارد امکانپذیر است چون در این مکانیزم نخهای تار حرکتی مستقل داشته لذا امکان ایجاد تصاویر بزرگ وجود دارد همانطور که ذکر شد پارچه توسط ماشین بافندگی بافته میشود
اجزای مهم ماشین بافندگی بافندگی :مهمترین اجزائ مکانیزم تشکیل دهنده ماشین که در تعیین طرح بافت پارچه دخیل هستند عبارتند از : میل میلک – ورد
در اثر بالا پایین رفتن ورد ها میل میلک ها ودر نتیجه نخهای تار نیز به بالا و پایین حرکت کرده ودر اثر این حرکت دهنه تشکیل می گردد
طرحهای پایه: همانگونه که قبلا توضیح داده شده اگر سطح هر پارچه را از نظر چگونگی در هم رفتن نخهای تار و پودی تکرار شده بوجود امده است ان دسته از طرحهای بافت هستند که ریپیت انها مربع بوده و معمولا با مکانیز مهای تشکیل دهنه بادامکی بافته میشوند وبه سه دسته تقسیم بندی میشود : تافته – سرژه -اطلس
برگرفته از کتاب طراحی پارچه کامران متین
طراحی پارچه قسمت دوم
مشخصات ظاهری پارچه مطلوب
تشخیص پارچه خوب و مرغوب نیاز به وسایل و ابزار و دستگاهای ازمایشگاهی مخصوصی دارد ولی اگر بخواهیم بطور چشمی و نظری و احتمالابا وسایل ابتدایینظیر ذره بین پود شمارو ترازو و امثالهم در مورد کیفیت و مرغوبیت پارچه ای قضاوت نماییم شاید بتوان ادعا کرد اگر چنانچه پارجه ای دارای مشخصات ظاهری زیر باشد به احتمال زیاد در تولید ان دقت و کنترل معمول شده و علی الظاهر میتوان انتظار داشت که خواص و مشخصات غیر ظاهری ان هم مطلوب باشد هر چند بحث در این مورد تا حدود زیادی بستگی به مورد مصرف پارچه دارد و لیکن برای پارچه های بکار رفته برای لباس می توان نکات زیر اشاره داشت ۱:عرض پارچه استاندارد و عرض دو حاشیه برابر باشد (عرض هر حاشیه معمولا بین ۵تا ۱۰میلیمتر می باشد و عرض حاشیه نوشتاری در فاستونی ها معمولا ۸میلیمتر است )۲)اگر کناره پارچه لب ریش است (گاز و یا تاب )بهتر است عرض دو لبه ریش دار برابر باشد
۳) بافت حاشیه ها حتی الا مکان تافته باشد بافت زمینه قسمت حاشیه زیر نوشتارهای فاستونی ها اگر اطلس باشد وضوح نوشتارها بهتر مشخص می گردد ۴)اگر طرح و یا نقش پارچه چهر خانه است بهتر است طول و عرض چهار خانه ها مربع کامل باشد ۵)پارچه عاری از هر گونه عیوب مشهودبافت باشد (فاصله پودی -کوبیدگی پودی -پود نصفه -قفسه تاری ویا پودی – جفتی در تارهای -سرنخ اضافه روی پارچه – وجود گره ها روی پارچه و …..) ۶)وزن متر به متر پارچه مساوی باشد ۷)اگر پارچه چا پی چند رنگ باشد خطوط و مرزهای رنگها تداخل و یا فاصله نداشته باشند ۸)در پارچه های خاب دار علی الخصوص ویا حتی غیر خابدار چنانچه چند متر از ان را طوری باز نمایم که جهت تابش نور بران یکسان باشد سایه روشن و اختلاف شید رنگی در طول مشاهده نشود در مخملها و حوله ها خیلی اوقات
اختلافات جزیی در شید رنگ زمینه بدلیل اختلاف در ارتفاع خاب ها می باشد ۹)اگر پارچه را جلوی نور نگاه کنیم جای خطوط شانه در طول پارچه مشخص نباشد در غیر این صورت شانه بافندگی ممکن است درست انتخاب نشده باشد ۱۰)حتی الامکان تاها و پودها مثل هم باشند (هم نمره و همجنس )و حتی المقدور تراکم تارها و پودها مساوی باشند یعنی در واقع پارچه مربع باشد این نکته بویژه در پارچه های صنعتی مپل فیلترها حایز اهمیت است ۱۱)با خیره شدن به راه راه های رنگی در پارچه چشم اذیت نشود در غیر اینصورت دلیلش این است که از نخهای ضخیم و با تراکم پایینی در تولید پارچه استفاده شده است پارچه هر قدر که با نخهای ظریفتر و تراکم بیشتری بافته شده باشد کمتر چشم از خیره شدن به ان خسته میشود راه راه های رنگی ردر پارچه اگر بر اثر استفاده از نخهای رنگی باشد کمتر چشم اذیت میکند ولی اگر در اثر چاپایجاد شده باشند چنانچه کیفیت کیفیت فرایند چاپ ایجاد شده باشند چناچه کیفیت فرایند چاپ پایین باشد چشم از خیره شدن به ان خسته میشود هر چه تور شابلن چا پنامرغوب تر باشد این خستگی و چشم زدگی بیشتر است ۱۲) اگر پارچه را روی یک سطح صاف بخوابانیم تمامی سطوح ان بویژه لبه ها و کناره های ان موج دار نباشد و کلیه نقاط و سطوح پارچه در یک صفحه واقع شوند ۱۳)جهت تارها و پودها کاملا بر هم عمود باشند ۱۴)در پارچه های تهیه شده از نخهای استیپلبالا عم واز نخهای فیلا منتی بالخص اثر تمپل زدگی نباید خیلی درشت وواضح باشد تمپل زدگی ممکن است به ساختمان نخهای فیلامنتی اسیب برساند تمپل های ماشین بافندگی و یا اثر گیره های استنر )
۱۵) اگر پارچه تیره رنگ است برا ی تست ثبات رنگی ان می توان یک تکه پارچه سفید رنگ را داخل ابجوش فرو برده و سپس با شدت بروی پارچه مورد نظر از جهات مختلف کشید اگر پارچه سفید اثر رنگی به خود گرفت ثبات رنگی پارچه بالا نیست یک روش دیگر تست ثبات رنگی ان جوشاندن یک تکه کوچک پارچه دریک استکان اب جوش است
۱۶) در پارچه های فانتزی رنگها و افکت کاملا راندوم توزیع شده باشند
۱۷) بسته به مورد مصرف در دو طرف پارچه عملیات تکمیلی عملیات از قبیل پرز سوزی صورت گرفته باشد تا بتوان عند الزوم از دو طرف بعنوان روی پارچه استفاده کرد مثل پارچه های ملحفه ای و یا پرده ای عملیات پرز سوزی که برای سوزاندن و محو کردن پرزهای سطحی انجام میشود سطح یکنواخت و گرمتری به پارچه می بخشد
برگرفته از کتاب کامران متین
